Приводной вал заднего моста автомобиля ЛуАЗ соединяет редуктор с полуосями и передаёт крутящий момент на колёса. Его разборка требуется при замене шлицев, крестовин, подшипников или устранении люфтов. Перед началом работ необходимо обеспечить свободный доступ к валу, вывесив заднюю часть автомобиля и зафиксировав его на надёжных опорах.
Сначала откручиваются болты крепления фланцев с обеих сторон вала. Для этого потребуется ключ на 14 и съёмник для стопорных колец. Необходим также разводной ключ или головка на 27 для откручивания гайки крепления кардана. Все соединения предварительно обрабатываются проникающей смазкой, чтобы избежать срыва резьбы и повреждения деталей.
После отсоединения фланцев и демонтажа карданного вала проводится осмотр крестовин. При наличии люфта или заедания шарниров крестовины подлежат замене. Для этого старые стопорные кольца выпрессовываются, а изношенные подшипники аккуратно выбиваются с использованием оправки. Новые элементы устанавливаются в строго определённой последовательности, с обязательной смазкой.
Если обнаружено повреждение шлицевого соединения или износ посадочных мест, вал разбирается полностью. Необходимо соблюдать порядок сборки, учитывая ориентацию шлицов и правильную посадку втулок. При повторной установке используется фиксатор резьбы, а момент затяжки болтов проверяется динамометрическим ключом в соответствии с техническими требованиями для ЛуАЗа.
Подготовка инструмента и рабочего места для разборки вала
Для разборки приводного вала заднего моста ЛуАЗа потребуется следующий инструмент: вороток с набором головок на 10, 12, 14 и 17 мм, удлинитель, кардан, молоток массой не менее 500 г, выколотка из мягкого металла, плоская и крестовая отвёртки, пассатижи, монтажка длиной около 40 см, ветошь и металлический лоток для деталей.
Рабочее место должно быть оборудовано устойчивым верстаком с тисками. Губки тисков обернуть резиной или алюминиевыми накладками, чтобы не повредить вал при фиксации. Поверхность верстака очистить от пыли и масла. Установить хорошее освещение – желательно использовать светодиодную лампу с рассеивателем, направленную на рабочую зону.
Обязательна подготовка ёмкости с керосином или бензином для отмывки деталей, а также наличие щётки средней жёсткости. Рядом разместить чистую тару для отсортированных элементов (гайки, шайбы, шплинты). Все инструменты разложить в порядке использования, чтобы не терять время на их поиск во время работы. Защитные перчатки, очки и ветровка из плотного материала помогут избежать травм и загрязнения.
Снятие приводного вала с заднего моста Луаза
Перед началом работы установите автомобиль на ровную поверхность и зафиксируйте его с помощью противооткатных упоров. Обязательно отключите аккумулятор, чтобы избежать случайного включения зажигания.
- Поддомкратьте заднюю часть автомобиля и надежно установите её на опоры. Убедитесь, что колеса полностью вывешены.
- Снимите заднее колесо с той стороны, где будет производиться демонтаж вала.
- Открутите гайку ступицы, предварительно застопорив вал от проворачивания. Для этого используйте монтировку, зафиксированную через отверстия в тормозном барабане.
- Снимите тормозной барабан и отсоедините тормозной цилиндр, если он мешает доступу к крепежу полуоси.
- Открутите болты, крепящие фланец приводного вала к редуктору заднего моста. Используйте ключ на 14 с удлинителем, чтобы избежать срыва резьбы.
- С помощью монтажной лопатки аккуратно выведите вал из зацепления с шлицами главной передачи. Работайте поочередно с обеих сторон, чтобы избежать перекоса.
- Оцените состояние шлицев и сальника. При наличии выработки или подтеков замените изношенные элементы до установки нового или восстановленного вала.
Убедитесь, что снятый вал не поврежден и может быть повторно установлен или отправлен на ремонт. Работы по обратной установке проводите в обратной последовательности с обязательной заменой стопорных шайб и фиксацией резьбовых соединений с усилием, рекомендованным заводом-изготовителем.
Очистка и проверка состояния соединений и крепежа
После демонтажа приводного вала необходимо тщательно очистить все сопрягаемые поверхности от старой смазки, грязи и окислов. Для этого используйте металлическую щетку и обезжириватель на основе изопропилового спирта. Особое внимание уделите шлицевым соединениям и посадочным местам крестовин – наличие абразивных частиц может привести к ускоренному износу при повторной сборке.
Проверьте резьбовые соединения на наличие повреждений. Если резьба сорвана или видны следы коррозии, замените элемент. Болты, фиксирующие карданный вал к фланцу редуктора, должны быть прямыми, с целой резьбой и без следов вытяжки. Минимальная длина резьбового зацепления – не менее 1,5 диаметра болта. Использовать крепёж с видимыми следами деформации запрещено.
Осмотрите посадочные места под стопорные кольца. Кольца должны плотно сидеть в своих канавках без люфта. При наличии выработки в канавках рекомендуется заменить деталь. Убедитесь, что фланцы не имеют трещин, задиров или деформаций. Любое нарушение геометрии скажется на балансировке привода и ускорит износ сопряжённых узлов.
Проверяйте момент затяжки крепежа строго по техническим требованиям – для резьбы М8 это 25–30 Н·м, для М10 – 45–50 Н·м. Превышение нормы приведёт к срыву резьбы, недотяжка – к вибрации и самопроизвольному раскручиванию.
Разборка крестовин и демонтаж стопорных колец
Перед началом разборки крестовины необходимо тщательно очистить карданный шарнир от загрязнений и старой смазки. Используйте металлическую щетку и очиститель тормозов, чтобы обеспечить свободный доступ к стопорным кольцам.
Крестовина фиксируется в вилке с помощью четырех стопорных колец, размещённых в проточках чашек. Для их демонтажа используйте тонкие съёмники или шило с твердосплавным наконечником. В случае прикипания кольца предварительно прогрейте посадочное место строительным феном до 100–120 °C.
Удалив все стопорные кольца, аккуратно выпрессуйте чашки крестовины. Для этого применяйте тиски или пресс, подставив подходящую по диаметру оправку. Не допускайте перекоса – чашка должна выходить строго по оси. При заедании используйте проникающую смазку и повторите попытку спустя 10–15 минут.
После извлечения всех чашек достаньте крестовину. Осмотрите посадочные места в вилке на предмет износа, задиров и овальности. Повреждённые элементы подлежат обязательной замене, так как от точности их состояния зависит ресурс нового узла.
Извлечение шлицевой части и проверка износа деталей
Сначала снимите стопорное кольцо, фиксирующее шлицевую часть полуоси в корпусе редуктора. Используйте съемник, чтобы аккуратно выдвинуть вал, не повредив посадочные поверхности. При закисании допустимо применение проникающей смазки с последующим легким постукиванием через бронзовую выколотку.
После извлечения тщательно осмотрите шлицы на валу и в сопрягаемой муфте. Допустимый зазор между шлицами – не более 0,15 мм. При превышении этого значения наблюдаются удары при передаче момента и ускоренный износ. Проверку проводите щупом или микрометром, сравнивая с заводскими размерами.
Особое внимание уделите износу кромок шлицев – скругление более 30% от первоначального профиля считается критическим. Осмотрите поверхность вала на предмет следов задиров и выкрашивания. Любые раковины глубже 0,2 мм – основание для замены детали.
При наличии люфта в шлицевом соединении и изношенных поверхностей муфты или вала, заменяйте оба элемента парно, иначе износ проявится повторно в короткие сроки. Не допускается использование деталей с восстановленными шлицами наплавкой или напылением – ресурс таких узлов непредсказуем.
После осмотра обязательно проверьте посадку новой или восстановленной шлицевой части: вал должен входить с легким натягом, без люфта и перекоса. При сборке используйте графитовую смазку, устойчивую к высокому давлению, чтобы исключить сухое трение при запуске.
Осмотр подшипников и замена изношенных компонентов
После снятия приводного вала заднего моста ЛУАЗа необходимо внимательно осмотреть подшипники на предмет износа и повреждений. Основные признаки неисправности – люфт, шум при вращении и следы перегрева. В первую очередь проверяется внутренний и внешний обоймы на наличие трещин, задиров и потемнений от перегрева.
Подшипники типа 6206 или аналогичные, установленные в корпусе, извлекаются с помощью съемника. Если посадка плотная, допускается нагрев корпуса до 80–100 °C для облегчения демонтажа. Обязательно осмотрите посадочные места: при износе втулки или корпуса требуется втуление или замена детали.
Перед установкой новых подшипников проверьте их маркировку, соответствие классу точности и наличие смазки. Смазка типа ЛИТОЛ-24 закладывается внутрь корпуса в объеме 30–40 % от свободного пространства. Избыточное количество вызывает перегрев. Установка производится запрессовкой через наставку по наружной обойме, избегая перекосов.
Сателлиты, шлицевые соединения и упорные шайбы также осматриваются на износ. При наличии выработки более 0,2 мм в шлицах или заметной деформации шайб производится замена. Повторная сборка ведется с контролем зазоров и уровнем смазки, чтобы исключить ускоренный износ новых компонентов.
Порядок сборки приводного вала после разборки
Перед началом сборки необходимо убедиться в чистоте всех компонентов. Остатки смазки, грязь и коррозия удаляются щеткой и растворителем. Особое внимание – шлицевым соединениям и посадочным поверхностям под подшипники.
Сборку начинают с установки внутреннего ШРУСа. Корпус шарнира устанавливается на вал, затем последовательно монтируются сепаратор, шарики и обойма. После вставки всех элементов, шарнир аккуратно центрируется, проверяется легкость вращения. Смазка закладывается согласно объему, рекомендованному производителем – не менее 60 г.
Затем монтируется защитный чехол. Хомуты затягиваются строго с применением динамометрического ключа. Недотяжка приводит к утечке смазки, перетяжка – к повреждению манжеты. Далее устанавливается внешний ШРУС по аналогичной схеме, с обязательной заменой стопорного кольца при фиксации его на валу.
После установки обоих шарниров вал проверяется на осевое биение и равномерность вращения. При малейшем заедании или люфте сборка повторяется. Убедившись в правильности сборки, вал устанавливается на автомобиль. Все болтовые соединения фиксируются с моментом, указанным в технической документации, обычно 65–80 Н·м.
Загрузка...
