Замена диска сцепления на ЛУАЗ требует точного подхода и минимального набора инструмента. Для большинства моделей ЛУАЗ, включая 969М, сцепление установлено между двигателем и коробкой передач, доступ к которым возможен только после отсоединения силового агрегата или частичной разборки трансмиссии. Работы проводятся на смотровой яме или эстакаде.
Перед началом работ отключите аккумулятор, слейте масло из коробки передач и демонтируйте карданные валы. Обратите внимание на крепление двигателя к раме: в большинстве случаев потребуется снять подушки и освободить выхлопную систему от приёмной трубы. Коробка передач ЛУАЗ фиксируется на четырёх болтах – два верхних и два нижних. Верхние болты трудно доступны, потребуется удлинитель и головка на 17 мм.
Сняв коробку, получите доступ к корзине сцепления. Открутите шесть болтов по периметру и снимите корзину вместе с диском. Осмотрите маховик: при наличии выработки поверхность следует прошлифовать. Новый диск должен соответствовать диаметру 180 мм с шлицевым соединением на 18 зубьев. Рекомендуется устанавливать комплект сцепления в сборе: диск, корзину и выжимной подшипник.
Перед установкой нового диска используйте центрирующий оправку, соответствующую шлицам первичного вала. Это обеспечит лёгкую стыковку коробки при обратной сборке. Момент затяжки болтов корзины – 25 Н·м, затяжку производите крест-накрест. После сборки не забудьте залить свежее масло в КПП и проверить работу сцепления при заглушённом двигателе, нажимая педаль и вращая вал вручную.
Как подготовить Луаз к замене сцепления: инструменты и безопасность
Инструменты, необходимые для работы: рожковые и накидные ключи на 10, 13, 17 и 19 мм, удлинённый вороток с головками, вороток с трещоткой, отвёртки с плоским и крестообразным шлицем, монтажки, домкрат, крепкие подпорки (не деревянные), металлическая щётка, проникающая смазка, лампа освещения, перчатки, ветошь.
Подготовка автомобиля: загоните Луаз на ровную бетонную или асфальтированную поверхность. Задние колёса надёжно застопорите упорами. Снимите клемму «минус» с аккумулятора, чтобы исключить короткое замыкание при демонтаже стартерного кабеля. Очистите болты крепления карданов, стартера и коробки передач металлической щёткой и обработайте их смазкой за сутки до разборки.
Безопасность при работе под днищем: Луаз поднимайте только за прочные элементы рамы. После установки домкрата зафиксируйте автомобиль на надёжных металлических подпорках. Никогда не работайте под машиной, опирающейся только на домкрат. Проверьте устойчивость каждой опоры, покачав кузов с усилием. При съёме коробки не допускается нахождение рук под ней – используйте подставку или помощника для удержания агрегата.
Электробезопасность: перед началом работ убедитесь, что ключ зажигания извлечён, а провод массы отключён. Стартер и жгут проводки отсоединяйте аккуратно, фиксируя положение разъёмов для обратной сборки.
Дополнительные рекомендации: убедитесь в наличии нового комплекта сцепления, направляющей втулки и смазки для шлицов первичного вала. Проверьте состояние подушек двигателя и коробки – изношенные элементы желательно заменить одновременно с демонтажом сцепления.
Как демонтировать кузов или кабину для доступа к сцеплению на Луаз
Для демонтажа кузова ЛУАЗ-969 или его модификаций необходимо обеспечить доступ к основным точкам крепления и отсоединить все элементы, препятствующие съёму. Начинать следует с отключения аккумулятора для предотвращения коротких замыканий.
Сначала отсоединяются рулевая колонка от карданчика, тросы управления (сцепление, газ, ручной газ), жгут проводки от приборной панели, патрубки отопителя и вентиляции. Снимаются рычаги управления раздаткой и КПП – выкручиваются стопорные болты и демонтируются втулки. Разъёмы электропроводки отключаются от фар, поворотников и приборов.
С кузова снимаются сиденья, ковры и уплотнители пола. Откручиваются болты крепления кузова к раме: по два болта на каждой лонжероне спереди и сзади, а также боковые крепления возле центральных стоек. Используется ключ на 17 и проникающая смазка для ослабления закисших резьб.
Перед съёмом кузова важно зафиксировать его на лебёдке, тельфере или поднять с помощью четырёх человек. Кузов поднимается строго вертикально во избежание повреждения проводки и трубок. После подъёма кузов отводится в сторону или фиксируется над рамой, если позволяет высота потолка в гараже.
После демонтажа кузова открывается полный доступ к коробке передач, сцеплению и крестовинам. Перед началом работ желательно промаркировать все отсоединяемые элементы для последующей сборки без ошибок.
Как отсоединить коробку передач от двигателя на Луаз без повреждений
Перед началом работы отключите аккумулятор, чтобы исключить короткое замыкание при демонтаже. Установите автомобиль на ровную поверхность, зафиксируйте его противооткатными упорами и поддомкратьте переднюю часть, обеспечив свободный доступ к днищу.
Снимите защиту картера, если она установлена. Отверните крепления переднего и заднего карданного вала от раздаточной коробки, предварительно пометив положение фланцев для точной обратной сборки.
Открутите болты крепления поперечины, на которой закреплена коробка передач. Поддержите коробку гидравлическим домкратом или устойчивым подпором с деревянной проставкой, исключающей повреждение корпуса.
Отключите трос привода сцепления, сняв его с вилки. Отсоедините провода от выключателя заднего хода. Снимите выхлопную трубу, если она мешает демонтажу.
Открутите верхние и нижние болты крепления коробки к двигателю. Для удобства используйте карданные удлинители и головки с трещоткой. Болты с левой стороны доступнее со стороны колесной арки, правые – снизу.
После снятия всех креплений аккуратно отведите коробку назад на 10–15 см, следя, чтобы первичный вал вышел из ведомого диска без перекоса. При заклинивании не используйте монтировку – покачивайте корпус вдоль оси вручную.
Убедитесь, что коробка полностью освобождена и не висит на штекерах или тросах. Осторожно опустите ее на заранее подготовленное основание – деревянный щит или плотный пенопласт.
Как снять старый диск сцепления и осмотреть корзину и маховик
После отсоединения коробки передач от двигателя обеспечьте доступ к блоку сцепления. Для этого снимите защитный кожух и аккуратно зафиксируйте маховик монтажкой через зубья венца, чтобы предотвратить его проворачивание при откручивании крепежа.
Открутите болты, фиксирующие нажимной диск (корзину) к маховику, по диагонали, по пол-оборота за подход, чтобы избежать деформации. Снимите корзину и ведомый диск. Если диск не выходит свободно, аккуратно подденьте его тонкой монтировкой, стараясь не задеть поверхность маховика.
Осмотрите корзину сцепления: прижимные лепестки не должны иметь трещин, вмятин и износа более 0,5 мм. Если рабочая поверхность синеватая или с задиром – требуется замена.
Проверьте маховик: поверхность должна быть ровной, без глубоких царапин и следов перегрева. Допустимый биение – не более 0,15 мм. При наличии задиров или раковин рекомендуется проточка или замена. Оцените состояние зубчатого венца: поврежденные зубья приведут к проблемам с запуском двигателя.
Совет: при наличии даже незначительных повреждений корзины или маховика стоит заменить их сразу, чтобы избежать повторной разборки.
Как правильно установить новый диск сцепления и центровать его на Луаз
Перед установкой убедитесь, что нажимной диск, корзина и маховик очищены от загрязнений и не имеют следов износа или перегрева. Поверхность маховика не должна иметь борозд или раковин. Новую ведомую пластину сцепления следует устанавливать только в сухом виде – нанесение смазки недопустимо.
Расположите диск сцепления между маховиком и нажимным диском так, чтобы демпферные пружины были направлены в сторону коробки передач. Это критично: установка обратной стороной приведёт к заеданию механизма и невозможности выключения сцепления.
Для центрирования используйте направляющий стержень, соответствующий диаметру и шлицам первичного вала КПП ЛУАЗ – например, деревянный или пластиковый центрирующий конус либо старый первичный вал. Вставьте его в шлицевое отверстие диска и в центр направляющей втулки коленчатого вала. Диск должен находиться строго по оси маховика без перекосов.
После фиксации диска установите корзину сцепления и наживите крепёжные болты крест-накрест. Не затягивайте их сразу до конца – сначала обеспечьте равномерную посадку. Проверните направляющий стержень: он должен двигаться свободно, без заеданий. После этого равномерно затяните болты с моментом 18–22 Н·м.
Удалите центрирующее приспособление. Если всё выполнено точно, коробка передач установится на место без усилий. Несовпадение означает неправильное центрирование – повторите процедуру.
Как собрать всё обратно и настроить привод сцепления на Луаз
После замены диска сцепления необходимо точно собрать узел и правильно отрегулировать привод, чтобы избежать пробуксовки или неполного выключения сцепления.
- Установите корзину сцепления на маховик, совместив направляющие штифты. Используйте центровочный инструмент, чтобы правильно выставить ведомый диск по оси.
- Затяните болты крепления корзины крест-накрест с моментом 18–22 Н·м. Проверяйте равномерность зазора между нажимным диском и корзиной.
- Закрепите коробку передач, заведя первичный вал точно в шлицы диска. Убедитесь, что коробка полностью прилегает к блоку без усилий, не притягивайте её болтами на перекос.
- Закрутите крепеж коробки передач к блоку двигателя. Не забудьте подключить обратный провод датчика заднего хода и при необходимости – тросик спидометра.
- Установите поперечину и затяните болты её крепления.
- Соедините карданный вал, предварительно отметив фазы соединения крестовин. Не допускайте несоосности.
Переходите к регулировке механического привода сцепления:
- Осмотрите вилку сцепления. При наличии износа в точках опоры замените изношенные детали.
- Установите регулировочную гайку на конце тяги сцепления в исходное положение. Затем вращайте её до момента, пока свободный ход педали не составит 25–30 мм.
- Проверьте момент включения сцепления. Он должен начинаться примерно с середины хода педали.
- После регулировки зафиксируйте контргайку. Проконтролируйте отсутствие люфта в тягах и шарнирах привода.
- Проведите тест-драйв на первой и второй передаче. Если наблюдается пробуксовка или сцепление «ведёт», повторите регулировку.
Завершите сборку установкой защиты картера, подключением всех отсоединённых разъёмов и проверкой уровня масла в коробке передач.
Вопрос-ответ:
Нужно ли снимать двигатель при замене диска сцепления на ЛУАЗ?
Нет, снимать двигатель полностью не требуется. На ЛУАЗе доступ к сцеплению осуществляется через отсоединение коробки передач. Для этого придётся снять карданные валы, открутить крепления КПП и аккуратно её отвести назад. Это даст возможность добраться до корзины сцепления и заменить диск. При наличии смотровой ямы или подъемника процедура будет значительно удобнее.
Какие инструменты понадобятся для самостоятельной замены диска сцепления на ЛУАЗ?
Для работы понадобятся: комплект рожковых и накидных ключей (в основном на 13, 17 и 19 мм), вороток с головками, удлинитель, крестовая и плоская отвертки, монтировка, домкрат, деревянные бруски для страховки, а также направляющая для центрирования диска. Если такой направляющей нет, можно использовать подходящую по диаметру трубку или старый первичный вал от коробки.
Как понять, что диск сцепления действительно изношен и требует замены?
На износ диска сцепления указывают несколько признаков: пробуксовка при резком ускорении, характерный запах горелой накладки, затруднённое переключение передач, особенно с первой на вторую, а также ощутимые рывки при трогании с места. Также можно снять нижнюю часть колокола сцепления и визуально оценить состояние узла: если накладка стёрта до заклёпок или есть следы масла, замена необходима.
Нужно ли менять корзину сцепления и выжимной подшипник вместе с диском?
Да, желательно заменить корзину и выжимной подшипник одновременно с диском. Это избавит от необходимости повторного демонтажа коробки в ближайшее время. Даже если визуально корзина выглядит нормально, её пружины и лепестки со временем теряют упругость. Подшипник, в свою очередь, при износе начинает шуметь, а в запущенных случаях может клинить.
Сколько времени в среднем занимает замена сцепления на ЛУАЗ своими руками?
Время зависит от опыта и условий, но в среднем при наличии всех инструментов и помощника работа занимает от 4 до 6 часов. Без опыта и с ограниченным доступом (например, без смотровой ямы) процесс может растянуться на целый день. При этом важно не торопиться, особенно на этапах установки и центрирования диска, чтобы сцепление работало без биений и пробуксовок.
Загрузка...
